Beatriz Lima Leal O primeiro dia de desfiles da Semana de Moda de Milão ocorreu nesta quarta-feira (22). A temporada outono-inverno 2024 ready-to-wear atrai toda a atenção para uma das grandes capitais da moda, com passarelas e eventos de designers e marcas italianas.
Entre os destaques do dia estão os desfiles da Diesel, Fendi, Roberto Cavalli e Etro.
Em uma passarela rodeada por um mosaico de videochamadas, Diesel apresentou seu outono-inverno 2024 ready-to-wear. Denim, pop, utilitarismo e artesanal, os pilares da marca, surgiram reinterpretados nesta nova coleção.
Os tecidos denim e jersey, fundamentais no guarda-roupa da Diesel, passaram por inovações em suas estruturas, tratamentos de revestimento e acabamentos desgastados, enquanto o estilista experimentava com manipulações bidimensionais em materiais felpudos.
Animal print e florais em jersey, detalhes transparentes em tops envelhecidos simulando suor, e o luxo adicionado por peles falsas em sobretudos, jaquetas, malhas e saias coloridas. Em algumas peças, o estilista Glenn Martens apostou em denim e couro, com capturas de tela das videochamadas da Diesel.
No outono-inverno 2024 ready-to-wear da Fendi, ficou clara a influência japonesa na precisão e forma da alfaiataria impecável, e nas camisas. Através dos bordados de bolinhas e dos capuzes, uma influência do espírito anárquico progressivo de Leigh Bowery estava presente, mas não de forma exagerada.
“Refletindo sobre os arquivos de Fendi de 1984, vejo uma reminiscência da Londres daquela época: os Blitz Kids, os New Romantics, a adoção da roupa de trabalho, o estilo aristocrático e o japonês“, compartilhou Kim Jones, diretor artístico de alta-costura e roupas femininas.
O espírito romano da Fendi foi mostrado com estátuas antigas, colocadas cuidadosamente na seção final, e com a mistura elegante de roupas feitas sob medida com diferentes tecidos como tricô, jersey, e tecidos de pele falsa e de couro, criando uma maneira sutilmente diferente de ver o clássico.
“Foi um momento em que as subculturas e os estilos do Reino Unido se tornaram globais e absorveram influências de todo o mundo. No entanto, mantiveram a simples elegância britânica e a liberdade de não se preocupar com o que os outros pensam, algo que se harmoniza com o estilo romano“, completou.
No outono-inverno 2024 ready-to-wear de Roberto Cavalli, o diretor artístico Fausto Puglisi decidiu confiar nos seus instintos e não mergulhar nas estampas já presentes nos arquivos da marca. Puglisi trouxe algo mais pessoal: sua paixão pelo mármore italiano.
A essência de Cavalli esteve presente nos vestidos de alças, cortes viés, plissados e devorês, mas traduzindo-os de uma maneira mais urbana e mais forte pelo olhar de Puglisi. Peças fluidas, transparências, sobreposições, recortes estratégicos e assimetria foram algumas das apostas da marca para a próxima temporada fria.
Em um cenário escuro, com grandes máscaras inspiradas nas tragédias gregas no meio da passarela, foi apresentada a coleção outono-inverno 2024 ready-to-wear da Etro. A coleção chama-se Act (“Ato”, em tradução livre), e traz peças com cores suaves, tons terrosos e preto intenso – uma novidade para a Etro, pois o preto sempre foi visto como algo estranho à paixão da marca pela riqueza das cores.
“Nesta temporada, a Etro embarca em uma jornada homérica. Marco De Vincenzo opta pelos cartões de prova de tecidos antigos em vez de planos de viagem, enquanto interpreta o passado da ETRO como uma sedimentação na qual encontrar, a cada vez, algo de si mesmo“, explicou a marca.
A coleção também apresenta uma riqueza de texturas e detalhes elaborados, com camadas, padrões sobrepostos, enfeites e bordados, refletindo o estilo característico da Etro, porém afastando-se de sua conhecida estética boêmia romântica. As peças mantiveram silhuetas fluídas e desconstruídas, com drapeados e assimetrias que transmitiam uma sensação de ousadia, contrastando com a presença marcante da alfaiataria oversized.
